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Pour changer une corde cassée, il y a plusieurs étapes à suivre: La première chose est de choisir une corde de remplacement adéquate, c’est-à-dire du bon diamètre et de la bonne matière (laiton, cuivre jaune, cuivre rouge, fer…). Sinon, vous pouvez prendre un abonnement chez votre facteur, ça ne tiendra pas! Consultez le plan de cordage ou mesurez le diamètre de la corde avec un Palmer. Si vous avez un doute, conservez le morceau de corde pour vous en fournir une nouvelle chez le facteur de clavecin qui a conçu l’instrument. Bouclette or not bouclette ? Premier cas : vous avez acheté une corde avec une bouclette déjà faite. Vous n’avez plus qu’à l’installer sur le clavecin, allez directement à Installation. Deuxième cas : votre corde n’a pas de bouclette, il faut la faire vous-même! Il vous faut votre corde, une clef d’accord avec crochet et une paire de ciseaux ou une pince coupante. Accrochez l’extrémité de votre corde quelque part (à un crochet dans le mur, la partie fixe d’une poignée de porte par exemple). Prenez fermement entre vos doigts de la main gauche l'extrémité libre, et formez sur le crochet de la clef d'accord un angle de 60°. En gardant cet angle et en tenant la corde bien tendue, tournez le crochet de manière à former une boucle oblongue puis des spires, allongées sur 1,5 cm environ. Terminez par des spires serrées en changeant l'angle à 90°. Coupez le bout de corde restant. Installation Vous avez donc maintenant une corde bouclée, ne reste plus qu’à l’installer. Commencez par examiner les enroulements de corde sur les chevilles voisines afin de voir le sens de l’enroulement et où l’arrêter sur la cheville à replacer. Ensuite, enlevez la cheville en la dévissant (toutes les chevilles ne s’enlèvent pas, attention, ne forcez pas !) ou tournez la cheville de manière à ce que le trou soit positionné dans l’axe de la future corde. Accrochez la bouclette de la nouvelle corde à la pointe d’accroche correspondante sur le cordier. Maintenez la en place avec une pince crocodile/ à linge/en enfilant au dessus d’elle une boulette de patafix, comme vous voulez, l’essentiel est qu’elle ne s’échappe pas quand la corde n’est pas en tension. Amenez la corde jusqu’à l’emplacement de la cheville et faites la dépasser de 10-15 cms environ. Coupez le reste. - Si votre cheville s’enlève : Prenez votre cheville, passez la corde dans son trou en la faisant dépasser de quelques millimètres. Positionnez la cheville horizontalement avec la pointe à gauche. Rabattez le bout dépassant de la corde le long de la cheville, côté gauche. Tout en maintenant la tension sur la corde (très important!), commencez à tourner la cheville en montant, la corde se trouvant dessous la cheville. Faites 4-5 tours en serrant chaque tour de corde l’un contre l’autre. Remettez votre cheville à la verticale, puis enfoncez-la dans son emplacement - Si votre cheville ne s’enlève pas : Insérez la corde dans le trou, commencez à tourner de ¾ de tour, mettez ensuite la corde légèrement en tension (à la main) entre la fin de la table et la cheville et continuez à tourner en veillant bien que la spire se forme dessous le trou (surtout pour les 2 premiers tours) en appuyant légèrement sur la corde vers le bas. Ne reste plus qu’à bien vérifier et placer la corde à chaque pointe de chevalet puis sillet, le long de son parcours en ajustant la tension de la corde puis replacer Ies sautereaux. La corde est évidemment détendue, il faut donc la retendre très progressivement avec la clef d’accord jusqu’à remonter à la note voulue. Et voilà ! Vous avez tout lu mais n’avez pas compris comment faire ? Vous avez besoin d’images ? Pas de problème, j’ai pensé à vous, hé oui…. Voici une série de vidéos où vous verrez la manœuvre en direct:
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Un clavecin, c’est un peu comme un animal de compagnie, ce n’est pas tout de l’avoir acheté et fait tatouer –heu pardon, peindre ! -, il faut savoir s’en occuper ! Voici le matériel de base dont vous aurez besoin :
"Harmonisation que me veux-tu?" "Que du bien, cher claveciniste!" En effet, harmoniser c'est tailler les becs (petits plectres qui pincent les cordes) de manière à obtenir le toucher le plus régulier et le plus confortable, le son le plus riche et la répétition de notes la plus fiable sur l'ensemble du clavier. Savoir harmoniser est essentiel, vous aurez beau retarder l'instant fatidique, il viendra un jour où vous devrez vous armer d'un scalpel et officier. Pourquoi? Parce que la durée de vie d'un bec est limitée: il est fait en Delrin, une sorte de plastique qui s'use à cause du frottement de la corde. En moyenne, un bec dure 10 ans, mais s'il est mal taillé au départ et s'il subit des chocs, cela peut casser beaucoup plus vite. Alors, vous me direz "oui, mais je peux avoir recours à un professionnel?". Bien sûr, mais il vous faudra supporter de jouer des morceaux à trous pendant quelques semaines et cela vous coûtera bien plus cher. Essayez, les premiers becs ne seront peut-être pas réussis, mais on se fait vite la main vous verrez. Quelques indications sur la méthode à suivre: Matériel: - soit des becs pré-taillés - soit une plaque de Delrin et une pince coupante - un scalpel de chirurgie -un petit coin en bois (pour poser le bec. certains taillent sur l'ongle, moi je trouve cela trop risqué) -une pince non coupante Si vous avez des becs pré-taillés: 1) Commencez par retirer en poussant vers l'extérieur le bec cassé. Attention à maintenir la languette mobile avec le pouce pour ne pas la casser. 2) Insérez le nouveau bec face mate en dessous 3) Jouez la note. Si le bec est trop faible poussez le un peu en avant, ou prenez en un autre plus épais. Si le bec est trop fort: Regardez la longueur du bec. Il ne faut pas qu'il dépasse de la corde de plus du diamètre de celle-ci (1/2 mm au jugé). Comparez avec ceux d'à côté. S'il est trop long, reprenez le sautereau, posez le (la tête en bas!!) et coupez ce qui est en trop. Revérifiez. Le bec est maintenant de bonne longueur, mais toujours trop fort 4) Le sautereau toujours retourné sur le petit coin en bois, enlevez un peu de l'épaisseur du bout du bec en passant le scalpel vers la pointe (voir image). Revérifiez et corrigez etc. 5) Si vous avez beaucoup taillé le bout alors enlevez cette fois un peu de l'épaisseur de la base du bec dans le sens pointe-base. Cela rajoute des fondamentales (donc donne un son plus riche), tout en adoucissant l'attaque. Idem que l'étape précédente. 6) Si cela ne suffit toujours pas, enlevez de l'épaisseur sur les côtés du bec, en incisant un peu en biais. idem, vérification, correction. Quand je dis vérifier, c'est jouer la note d'en dessous, celle que vous faites et la note d'au-dessus pour vérifier si le toucher et le son sont bien réguliers. Parfois, la troisième étape suffit, parfois non. Le geste d'incision doit être net, il ne faut gratter. Par contre, on enlève très très peu de matière!  Si vous n'avez pas de becs pré-taillés: Prenez votre plaque de Delrin et avec la pince coupante coupez-en un en lui donnant une forme un peu triangulaire ( en ayant quand même de la largeur à la pointe). Vérifiez qu'il ne glisse pas dans son trou faute d'être trop large. Faites ensuite toutes les autres étapes.  Si vous avez des questions n'hésitez pas. La vidéo ci-dessous peut vous aider aussi.
Bon travail! Voici une vidéo utile pour ceux qui désirent apprendre à remplacer un bec cassé sur leur clavecin. Je précise qu'il existe des becs pré-taillés où une grande partie du travail montré dans cette vidéo est déjà faite, il ne reste plus qu'à éventuellement retailler un tout petit peu en longueur ou en largeur pour obtenir un résultat optimal au niveau du toucher et du son par rapport aux autres notes du clavecin. "Malheureusement", cette vidéo est en anglais, mais pas d'inquiétude, dans un avenir très proche je mettrai un post décrivant la manière de faire. 
Structure d'une copie Taskin en construction: A : Sommier B : Barre de nom C : Echine D : Pointe E : Eclisse courbe F : Joue G : Contre-sommier H : MasseI : Barres de fond J : Arcs-boutants K : Contre-éclisses L : Table d'harmonie M : Boudin N : Grande barre O : Petites barres P : Rosace
Bien que le gabarit d'un clavecin rende un envoi par la Poste quelque peu improbable, on nomme facteur l'artisan qui les construit, les restaure et les entretient.
Un beau métier, pas très connu, dont je voudrais parler ici. Tout d'abord un petit historique (résumé du Dictionnaire historique et pratique de la musique) C'est sous la forme faiseur que le nom de cette profession apparaît au moyen âge. A la toute fin du XVIème siècle, les faiseurs habitant Paris s'organisèrent en corporation et obtinrent de Henri IV des « lettres de création du métier de faiseur d'instruments de musique en maîtrise » (1599). La durée de l'apprentissage était fixée à six ans, après lesquels l'obligation de se faire recevoir maître par deux jurés comportait l'exécution du « chef-d'œuvre »; nul maître ne pouvait prendre à la fois plus d'un apprenti, ni ouvrir plus d'une boutique; le colportage était interdit; l'importation d'articles étrangers était soumise à la déclaration.Ces statuts, à peu près semblables à ceux des autres corporations d'arts et métiers, furent confirmés en 1679. On rappellera les noms des Ruckers, d'Anvers, facteur de clavecins aux XVIe et XVIIe s., et ceux des Cliquot, des Dallery, des Serassi, des Silbermann, des Callinet, des Isnard et des Cavaillé (orgues), des Blanchet, des Érard, des Broadwood, des Pleyel, des Ibach, des Steinway (pianos), des Cousineau, des Naderman (harpes), des Hotteterre, des Lot, des Triebert, des Sax (instruments à vent), etc. De nos jours, le terme faiseur est abandonné; on distingue le facteur qui s'est spécialisé dans la fabrication des orgues, des pianos, des harpes et des instruments à vent du luthier qui fabrique les instruments à cordes à manche, avec ou sans archet. C'est un travail artisanal de grande précision, qui demande une connaissance approfondie des matériaux utilisés (bois, métal, vernis), du montage des différents éléments de l'instrument (table d'harmonie, clavier, bouclettes de cordes,registres, sautereaux) en tenant compte des tensions et proportions.Le facteur procède aussi à l'harmonisation de l'instrument, qui vise à obtenir un toucher et un son réguliers et harmonieux. Enfin peut s'ajouter une éventuelle décoration (peinture de la table d'harmonie/du couvercle, dorures, rosace ouvragée, etc...), effectuée soit par l'artisan lui-même, soit par un artiste de métier. C'est donc un métier qui exige d'être "manuel", mais aussi d'être méthodique, méticuleux et d'avoir une bonne oreille. Un clavecin ne peut pas se fabriquer à la chaîne, trop d'éléments dépassent le cadre de compétence d'une machine. Cela demande du temps :un facteur de Seine-et Marne, Patrick Lesurtel, estimait dans une interview à 430-450 heures le temps de travail pour un instrument! D'où le prix, assez élevé des instruments (surtout après le passage à l'euro, n'est-ce-pas) : selon les finitions, entre 6000 et 12000 euros en moyenne pour 1 clavier ,de 15000 à 30000 pour 2 claviers. C'est un ordre d'idée, certains facteurs ont trouvé des moyens de baisser les coûts de fabrication et donc le prix des instruments et on trouve aussi des instruments d'occasion. Pour un débutant, une épinette suffit (1500-3000 euros à l'achat) et il est possible de passer par une location-vente. Voici un répertoire- non exhaustif- des facteurs de clavecins de France ( l'étranger n'étant cependant pas à négliger). http://www.clavecin-en-france.org/spip.php?article20 Et pour finir, voici une vidéo plutôt intéressante à ce sujet (et qui ne sera pas valide très longtemps, malheureusement) http://videos.arte.tv/fr/videos/facteur_de_clavecins-3725004.html |
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